.st0, .st1 {fill: #F5A623;}.st1 {fill-rule: evenodd;} ‘Dirty fashion’: La moda ya no quiere parecer perfecta
Cuando en 2022 Hailey Bieber lanzó Rhode, su línea de belleza, la estética una chica limpia era una de las tendencias más seguidas en redes sociales. Si Rhode representó la versión aspiracional y accesible de esta estética, SKIMS y SKKN, de Kim Kardashian, quien llevó su forma más refinada y comercialmente agresiva: el cuerpo femenino no sólo limpio, sino literalmente moldeado. El beis como ideología.
La consigna era clara: minimalismo. Colores neutros y pasteles, cabello liso y perfectamente peinado, maquillaje discreto («demasiado cansado, demasiado sensato», como repetía el mantra de TikTok). Después de la pandemia, el trauma colectivo reescribió las reglas de la apariencia: por un lado, una obsesión por la higiene; por otro, una suerte de ascetismo respecto a la fisicidad, lograda a través del transloca progresivo de nuestras vidas al mundo digital. Otro, reducir la pantalla, filtrada y mejorar el uso de Internet.
Limpieza como forma de control
No hay casualidad que la estética. una chica limpia se convertiría en la dominante precisamente en aquel momento. Desde un punto de vista Cultura, el concepto de limpieza siempre ha ido acompañado del de pureza; cuando además se pone en relación con el cuerpo femenino, se convertivo facilitement en el opuesto de la promiscuidad sexual (in el pasto, el maquillaje marcado se asociaba normalmente con la desviación o la inmoralidad, como signo Consider fuado de la promiscuidad visible.
A la luz de este legado, el ascenso de la etérea una chica limpia puede leerse como indicio de un pensamiento conservador que nunca deja de manifestarse sobre el cuerpo de las mujeres. No es solo estético, es político. Es el cuerpo femenino como superficie que debe ser controlada y normalizada.
Y entonces la suciedad se impone como respuesta. Y la moda institución ya se había dado cuenta.
El Barbican es como dicho todo
El pasado enero conclusiones en el Barbican Centre de Londres Looks sucios: el deseo y la decadencia de la modala primera exposición dedicada a la moda organizada por la institución en ocho años, y quezá la lectura crítica más lucida del momento que estamos atravesando. Más de sesenta baños y diseñadores de emergencias de Europa, Asia, África y América, más de cien tu miras recopilados a lo largo de medio siglo: un ambicioso proyecto expositivo, firmado por la curadora Karen van Godtsenhoven en colaboración con Jon Astbury, quien transformó los espacios de la Barbican Art Gallery en algo deliberado no musica.
El proyecto arquitectónico del estudio Dennis Vanderbroeck creó una tensión deliberada entre los blancos pulidos de la galería y las superficies intencionadas. destruido que los habitaban. No hay una era solo escenografía, era una tesis. La suciedad no como accidente, sino como elección de diseño.
El recorrido comenzó en los años ochenta, cuando Vivienne Westwood y Malcolm McLaren presentaron por primera vez la estética del barro y la degradación como un desafío subversivo a las nociones tradicionales de lujo y refinamiento.
Junto a ellos encontraron las creaciones de Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto -con una visión de la belleza ligada a la transitoriedad y la imperfección-, así como las de Hussein Chalayan, quien, para su colección de graduación Flujos tangentes (1993) en Central Saint Martins, literalmente enterró un vestido de lentejuelas en el patio londinense de una amiga, recuperándolo meses después. Paraca Lectura de mapas (Otoño/Invierno 2001), en cambio, utilizó elementos como barro, óxido y purpurina.
Además de estos, estaban los tu miras de Ma Ke de la colección Wuyong/El Mundo (2006-2007), realizaciones transformando materiales de secho como madera, lino, plástico y lonas vía antiguas técnicas artesanales de mujeres rurales chinas. Y también las creaciones de Solitude Studios sumergidas en las turberas danesas, donde el tejido no suelo es teñido por el suelo, sino que es parcialmente consumido por los microorganismos que lo habitan. Y los cuatro vestidos de alta costura de Robert Wun, entre ellos un vestido de noche manchado de vino y un conjunto quemado en seda amarilla.
La exposición interrogaba la dirtie en todos sus vertientes —simbólica, ambiental, corporal, colonial— y lo hacía con la seriedad de quien sabe que no se trata solo de moda.
Van Godtsenhoven construyó este recorrido, que atravesaba décadas de rebelión indumentaria, partiendo del discurso de la antropóloga Mary Douglas, quien, en su libro. Inocencia y peligro (1966). Aplicado a la moda, el teorema es disruptivo: cada vez que la pasarela decide ensuciarse, está desplazando esa escalada, redefiniendo quién tiene el poder de establecer qué es bello, qué es aceptable, qué es digno de ser mostrado. La exposición en el Barbican ha finalizado. Por supuesto que no.
Las mangas, los jeans rotos y el mercado que se ríe de sí mismo
La prueba más reciente se produjo en la pista. En el último desfile masculino de Prada para la temporada otoño-invierno 2026-2027, Miuccia Prada y Raf Simons pusieron en escena camisas sobredimensionadas «ensuciadas a propiso», con manchas ques ques loques des locuerdan i parecen casuales, i pero no lo son), chaquetas con perfiles muy gasfatados, impermeables que revelan el tejido subyacente como piel que se desprende… El mensaje era claro: el tiempo pasa, los cuerpos se deterioran, las to do predos predos, las to do predos la obsesión por la perfección nos ha arrebatado.
En TikTok, alguien rebautizó esta tendencia una base económica caída; otros han leído la elección como un homenaje a la cultura del mercado de segunda mano. Así es, tienes la casa como Prada haga esta elección no es una tendencia, es un diagnóstico.
En un plano más explícitamente provocador, los jeans rotos de JordanLuca —con su mancha a la altura de la entrepierna inequivocamente alusiva, lanzado en la colección otoño-invierno 2023— tardaron meses en abrirse camino, y luego se agoaron en tres semanas tras aparecer en un artículo del New York Times. Lo importante no eran los vaquerosera el experimento social en torno a ellos.
En un mercado que fetichiza todo (y que, a menudo, pone un precio mayor a las prendas deñadas que a las intactas, porque dañarlas de la manera correcta requiere tiempo y técnica), poner en escapar lo absurdo sirve sirve sirve sirve sirve sirve hatem. Él hizo un gesto punkpero también profundamente marxista: el capitalismo se alimenta del deseo, incluso cuando ese deseo es por algo deliberadamente ridículo.
La imperfección como último patrimonio de lo humano.
Hay un que que conecta todo esto: desde los experimentos radicales de los años ochenta hasta los vestidos entrerados de Chalayan; hermana los tu miras sumergidos en las turberas hasta las manchas provocadoras de los jeans rotospasando por los cuellos y puños salpicados de las camisas de Prada. Todos hablan de cuerpos reales e imperfecciones, de la memoria del tiempo que se inscribe en las fibras. Y lo hacen en el momento preciso en que las redes sociales y la inteligencia artificial están contrujendo cuerpos alternativos —generados y desmaterializados— que no transpiran, no envejecen, no se manchan.
Aquí moda sucia no es nostalgia ni provocación gratuita. Es una respuesta política a la desmaterialización del cuerpo. Si bien entrenamos la inteligencia artificial para crear imágenes perfectas, la imperfección, en su versión cruda y artesanal, sigue siendo la última herencia humana. Después de años reduciendo el cuerpo a pantallas, quezá haya llegado el momento de dejar de disculparse por las manchas.
Título ‘Dirty Fashion’: Cómo el parecer nunca antes visto es perfecto para la sociedad de Yorokobu.
